310TS仕様、作業終了
おはようございます。
本日は、予約投稿です。
ブログが更新される頃は、東名自動車道を京都に向かって帰る途中だと思います（笑）
さて、310TS仕様、ミッドナイトブルーパール号の私共での作業が終了しました。
本当は、サーキットでの試乗をしてから納車をしたかったのですが、雨が続いて断念！
走行動画は、次の機会に持ち越す事にしました。
まずは、板金屋で最後のお化粧直しをした所です。
やっぱり、スポイラーが付いたら、迫力出たでしょ〜（笑）
レースに出場する為には、ヘッドライトも必要ですが、取り敢えず走行会から始めるとの事ですので、ライトカバー仕様のまま収めます！
下の画像は、エンジンルームですが、こちらも付くべき物が付いたらレーサーらしくなりました！
そして、足を上げての最後の点検整備！
ネジの締り具合から、アライメントまで点検します。
まだまだ、やりたい事は在りますが、最低限走行出来る状態までは仕上がったので、後はオーナーさんに自分で出来る事は楽しみながら作業して貰いましょ〜（笑）
広告・・・ヤフーオークションに、ニッサン、トヨタ旧車の合わせガラスやSP、SR311等のパーツを出品しましたので、宜しければ、ヤフオクをクリックして覗いて下さい。
直接交渉もOKです（笑）
記事中でも商品でも、興味の在る物や知りたい事が在れば出来る限りお答えしますので、sato1511@live.jpまで気楽に遠慮なく連絡下さい。
メールの苦手な方は・・・・090-4648−4502まで！
PS・・・何時も遊びに来て頂いている皆さんの中で、FC2ブログ以外の方の足跡が残りませんが、ブログ及びHPをお持ちの方は、私もお邪魔して、リンクさせて頂きたいと思いますので、サイトアドレスを、お知らせください！
どんな些細な事でも良いので、是非、コメント書いてくださいね（笑）
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SP311・CSP311・SR311加工ホーシング製作
おはようございます。
SP311・CSP311・SR311用の加工ホーシング製作治具が出来上がりました！
SP系の重い、H190の大きなデフからAE86の6,7インチ（約H170）に変更するキットを製作する為の物です！
ホーシングの溶接は、フランジ部分でほんの0,1度角度がズレただけでも、ホイルの先端で計測すると1度くらい簡単にズレます。
つまり、1度トーがアウトになったりインになったり、キャンバーが狂ったりするので、非常にシビアでなければならないのです。
その為、少しオーバークォリティーに見える治具が必要になります！
最初の画像は、上がSP系のホーシング・・・下がAE86ホーシングのアームステーを削り取った物です。
簡単に説明すると黄色のラインでカット！
AE86ホーシングにSP311ホーシングのリーフ台から先を溶接する為の治具です。
しかし、凄い造りでしょ〜
治具の構想・発注から1年越しですが、ようやく具現化して目処が立ちました（笑）
ただ、それだけでなら、こんな大層な治具は必要無いと思います。
デフは、交換したいがノーマルも残して置きたいと言う方の為に、フランジ部分をビレットにて製作も可能な様に考えて、治具を造って頂きました。
基本的には、ノーマルホーシング下取りで、中古のAE86デフを組み付けたコンプリートでの販売を考えています。
価格は、加工ホーシングと中古AE86LSDのセットで、150,000円
ビレットフランジとリーフ台まで製作して中古AE86LSDのセットで、250,000円
実際には、3月からの販売になると思いますが、予約を受け付けたいと思います。
興味の在る方は、sato1511@live.jp・・・090-4648−4502 Satoまで！
最後の画像は、SP系のH190とAE86デフキャリアの比較です。
H190ノーマルデフが28kg・・・LSDを入れると、30kgに届くと思います。
AE86LSDデフだと、20kgです。
リア回りでのバネした重量の10kgは、かなりの軽量化になり、バネの動きやダンパーの吸収力も変わり乗り心地が非常に良くなり安定感が出ます。
ちなみに、AE86のファイナルは4,3で、SP系の車両に5速を搭載すると町乗りから高速道路、サーキットまで丁度良くなると思います。
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ハコスカ、作業・・・途中経過（5）
おはようございます。
先日、少しハコスカの作業を行いましたが、もう一作業です！
まず、内装は、こんな感じに仕上がりました（笑）
さて、工場内を移動するのに、車両を押すとやたら重いんですよね！
良く考えて見たら、フロントキャリパーのオーバーホールを終えた所で工場の引越しをして作業が中断していたのを思い出しました！
ブレーキオイルを抜いて少し期間が経過していたので、リアドラムが張り付いた見たいです。
早々、カップキットをニッサンに注文！
すると、「トキコですか？ナブコですか？」・・「えっ、在庫在るの？」、販売店に在庫が在るのに驚きました！
理由は解りませんが、GC10用のトキコもナブコも置いてるって言うんですよね〜
ご存知の方も多いと思いますが、ニッサン旧車のほとんど車種に、同年式にもトキコとナブコの両ブレーキメーカーのパーツが使われている車両が存在します。
全く形状の違う車種も在りますが、ハコスカの場合は、どちらも13/16でインナーキットも使えます。
私が手に持っている、シールは左がトキコ、右がナブコのダストシールです。
見るからに形状が違いますが、どちらもでも使用出来ます（笑）
トキコは、クリップが必用ですので、トキコでもナブコでも嵌め込み式のダストシールの場合は、ナブコをお勧めします！
最後2枚の画像は、ハコスカに限らず、セルモーターの整備です！
セルの横に付いている、非分解の小さなマグネットスイッチが故障の場合はどうしようもないですけどね！
偶に動かなくなったり、少し動きが鈍い等の場合は、バッテリー配線の取り付け部分の接点不良の可能性が高く、セルから一度配線を外してワイヤーブラシで磨くだけでも動きが良くなる事が在ります。
そこから、もう少し進むなら、セルを分解・・・ブラシの接触面をペーパーで軽く磨いて錆落とし！！
そしてパーツクリーナーで洗浄・・・グリスアップをすれば、動きが非常に良くなります。
このセルモーターは、明らかに動きが鈍かったのですが、清掃・グリスアップで見違えるほどパワフルに動く様になりました！
動かなくなって、交換を考えているなら、買い換える前に一度分解してみる価値在りですよ〜（笑）
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SP、CSP311、R型エンジン組み付け（2）
おはようございます。
昨日に引き続き、R型エンジンの組み付け作業を紹介します。
最初の画像は、暫く放置して在りましたので、補記類を探して洗浄後、仮組みして撮影した物です。
まだ、クランク以外の中身は入っていません（笑）
さて、まずはバルブスプリングを組みます。
バルブスプリングは、カムシャフトのリフト量でセット長が変わります。
＊＊＊セット長とは、画像の様にリテーナー下面からバルブスプリングシート面までの長さの事です。
スプリングのメーカー指定は、8,5mmリフト・・・39〜40mmです。
例えば、9mmリフトのカムで38mmのセット長で組み付ければ、線間密着を起こす恐れが在ります。
＊＊＊線間密着とは、スプリングが床付きカムが回らなくなる事が在ります！
今回は、74度の7mmリフトなので39,5mmに合う様に、バルブのシートカット時点で合わせて在りますが念の為、確認します。
確認が済めば、スプリングの本組みをします。
ビックバルブ・強化スプリング・リテーナーは、L型用を使います。
しかし、L型はロッカーガイドがバルブの上に載る様に、リテーナーが凹んでいますが、R型は直接ロッカーが押しますので、山の部分を削り落として使用します。
はい、これで、シリンダーヘッドは出来上がりです（笑）
次は、ピストンを組み付ける準備をします。
まずは、ピストンリングの合口を規定値に合わせます。
メーカー指定は、0,25〜0,3mm。
ヤスリで丁寧に削って、開き具合が均等になる様に合わせます。
画像の開き具合で、0,25mmのシクネスゲージが少し緩い位です。
そして、コンロッドとピストンを連結します。
ここ数年で、2度ほどピストンピンクリップが外れるトラブルが在りましたので、念入りに確認しながら組みます（汗）
新品のクリップを使えば、まず外れる事は無いのですが、オーバーホールの場合は、つい中古を使いがちでトラブルを招いてしまいます。
クリップが外れたら、当然、ピストンとシリンダーはアウトです（涙）
最後は、ピストンリングを入れている所です！
次回は、ピストンの組み込みからヘッド搭載までをアップしますね（笑）
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SP、CSP311、R型エンジン組み付け（1）
おはようございます。
R型エンジンの組付けを行いますが、今回は少し詳しく書きたいと思います。
まずは、ブロックのタップ立てからです。
錆落としや、ねじ山の修正、規定トルクが掛かる様に等、色々な意味合いが在りますが、旧車のエンジンには特に必用な作業ですね！
タップ作業が終われば、洗浄です。
オイル穴等、念入りに洗浄します。
クランクも同様ですね！
下の画像は、洗浄が終われば、メタル合わせは済んでいるので、リアシールの組み付けです。
＊＊＊途中にメタルの画像が、在るのは、スタンダードとアンダーメタルの比較です。
アンダーメタルと言っても、クランク側を研磨してアンダーサイズにするので、メタルは厚くなります！
さて、U20型・R16型エンジンのリアシールは、2分割の接触型のシール方式でオイルを止めます。
見慣れない方も多いと思いますが、古い車両のエンジンでは珍しくはないんですけどね（笑）
まずは、クランクキャップにシールを嵌めこみ、ある程度の長さにカットして、クランクを挟んで仮組みします。
再度ばらして、芯円の出ている、太目のパイプでゴシゴシ押し潰します。
最後に面から食み出した部分をカッターで綺麗に削り落とします。
ブロック側も同様に、パイプで押し潰して、最後はカッターで削り落として、クランクを組み付けます。
クランクキャップボルトは、ノーマル7kgの所を強化ボルトを使用すると8kgで締める事が出来ます！
リアシールの組み付けは面倒ですが、一度に押し潰し過ぎない様に、同じ作業を何度か繰り返します。
具体的にはクランクを5回抜き、少しづつ潰しました！
まず、リアシールの入っていない状態で規定トルクで締め付け、クランクがスムーズに回るのを確認します。
そして、リアシールが入った状態で、僅かに重い様に合わせます。
潰し足りないとクランクが重たく回りません。
逆に潰し過ぎると、オイル漏れの原因になるので慎重に行います！
片手で、ギリギリ回る位が丁度いいですかね（笑）
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